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felixN a écrit:

Bonsoir,

Il y a deux ans, dans mon ancien club, on avait fait plusieurs séances d’entraînement à la remontée sur corde dans un gymnase, en accrochant une poulie en hauteur, ou on passait une longue corde : une personne remontait sur cette corde, pendant qu'une seconde donnait du mou au fur et à mesure (nb : avait mis le freinage sur un point fixe, et on utilisait 1 ou 2 descendeurs selon le poids de la personne). Ainsi, avec une corde de 70m, on parvenait à faire presque 60m de remontée sur corde, dans une salle qui ne dépassait pas les 7m de hauteur.

Vu qu'avec le confinement on ne peut plus aller sous terre (en tout cas moi, je n'ai pas de grotte à moins de 1km de chez moi), je me suis dis que ce serait pas mal de m’entraîner un peu pour garder la forme (le footing, c'est pas mon truc).
Dans mon petit appart, j'ai ma chambre en mezzanine au dessus du salon. Une des poutres du plafond, accessible de justesse depuis la mezzanine, est un bon gros IPN (qui tient environ 4 tonnes d'après la simulation d'un collègue ingénieur en mécanique). La proprio est d'accord pour que j'y fasse de petits trous, de manière à pouvoir y passer des bouts de dyn...


Merci d'avance
Félix

salut felix

jute pour attirer ton attention sur  la chose suivante : 

jl convient de ne pas percer ton IPN n'importe ou ...    cela risque de le fragiliser ...

redemande conseil à ton collègue ingénieur en mécanique ...   il te préciseras , en vertu de  la Résistance des Matériaux  qu'il a étudié (   la RDM ou Reuh Deuh Meuh , pour les intimes ...) et plus particulièrement  le comportement d'une poutre en appuis isostatiques ou hyperstatiques , les endroits de ta poutre ou tu peux percer tes trous , et ne pas percer ...

le plus souvent , les poutres apparentes sont en appuis isostatiques , ce qui implique  que la partie "tendue " de la poutre , est en partie inférieure de celle ci ... c'est à cet endroit qu'il ne faut surtout pas percer , sous peine de fragiliser celle  ci , en sectionnant les "fibres " tendues de la poutre ...

il est fort préférable de percer dans la zone comprimée de la poutre ... en général, celle ci est en partie supérieure de la poutre en question  ...  ce conseils est surtout valable pour des poutres en bois ou en béton armé , mais c'est aussi valable pour la ferraille constituant les IPN ...

à mon humble avis , il serait préférable  , afin d'éviter un perçage fragilisant dans la poutre , d'essayer de la "cravater " avec une solide sangle épaisse , ou tu pourras accrocher tes agrés ...

voili, voilou ...  à +

Titou des garrigues

Bonjour,
merci beaucoup pour vos réponses.

Pour commencer pour l'IPN, je ne peux pas le cravater avec une sangle, car le haut de l'IPN est pris dans le plafond (la barre du haut n'est pas visible : je sais donc seulement que l'IPN fait au moins 17cm de haut).
Pour les trous, merci du conseil, je vais les faire le plus haut possible, même si honnêtement, la rupture de l'IPN me parait quasi impossible (le pont piéton menant à l'ancienne maison de mes parents était porté par 2 IPNs moins gros et plus longs, et on passait dessus à parfois près de 10 personnes sans se poser la moindre question). Ma crainte initiale était plutôt la flèche formée (qui risque de faire tomber le platre d plafond), mais à priori elle est négligeable.

En revanche, je n'ai malheureusement pas de points d'encrages digne de se nom au sol (la proprio a accepté que je perse l'IPN au plafond, mais je doute qu'elle accepte que je plante des spits dans le carrelage ...
Pour la corde de sécurité, je peux utiliser la poutre (en bois, diamètre 20cm environ) sur laquelle repose le sol de la mezzanine, mais elle ne peut pas servir pour un usage "normal" avec traction vers le haut car la mezzanine dépasse un peu par rapport à la poutre, et que je risquerait donc d'arracher quelques planches (refaire le plancher est acceptable pour éviter de finir à l'hopital dans le cas peu probable d'une chute", mais pas si c'est quasi sûr que j'aurais à le refaire).

Donc pour résumer, je peux faire des trous dans un IPN, éventuellement dans un deuxième parallèle qui est au dessus de la mezzanine (mais il y a une poutre en bois entre qui descends un peu plus bas), et je peux mettre des lests de quelques dizaines de kg au sol. Mais je ne peux pas faire amarrage irréprochable au sol.

En sécurité, la botte de paille vas être compliquée, mais j'aurais une corde dynamique, et quelques matelas de camping.

@bisounours83 : pour ta méthode, si on peut effectivement remplacer la cordelette par un second lest, alors ça m'a l'air pas mal comme solution (même si j'ai cru comprendre que ça secoue un peu).
@Dom39 : je suis surpris que 3 mousquetons de renvois après le descendeur (et 2 avant) suffisent pour freiner suffisamment : mais si c'est bien le cas, alors il y a peut-être moyen de mettre en place un système similaire mais avec les dispositifs de freinage alignés horizontalement sur l'IPN

En tout cas, merci beaucoup pour ces pistes : ça me rassure qu'il y a un certain nombre de solutions : reste plus qu'à adapter tout ça a mes possibilités d'amarrages.

Bonsoir Eric,
et merci pour ta réponse

Pour le perçage de l'IPN, j'ai déjà commencé (c'est laborieux à bras tendu et avec des forets de mauvaise qualité). Mais de toute façon, je n'ai pas l'équippement ni les compétences pour fabriquer un "amarrage -serre joint" tel que tu le décris. Ça existe à la vente chez expé, mais à plus de 200€/pièce (ce qui est raisonnable sur un usage régulier en pro, mais qui fait bien cher pour moi, surtout qu'il en faudrait au moins deux)

Pour tes deux dernières lignes, je ne suis pas sur de ce que tu cherches à décrire entre :
- l'amarrage serre-joint
- et/ou un système de descente automatique controlée (j'en ai déjà utilisé dans certaines salles d'escalades, où de tels systèmes permettent de grimper seul : si on tombe, on redescend simplement à une vitesse raisonnable (aux alentours de 0.25-0.5 m/s je dirais)
Dans le second cas, quel est l'usage de ce système dans mon cas? À la place de la corde dynamique, comme sécurité?

Bonne soirée
Félix

Salut,

Oui, j'ai percé l'IPN (avec beaucoup de mal, mes forets "métal" n'étant pas vraiment adapté à de l'acier). J'ai limé les trous, et je les ai fais un peu plus gros (perçage en 8mm), de manière à pouvoir mettre de la gaine thermorétractable autour de la dynéma (rassurez vous, j'ai fais rétracter la gaine avant de l’enfiler sur la dynéma).

Pour un lest éventuel, je penses partir plutôt sur des kits remplis de bouteilles pleines d'eau et de quincaillerie (une bouteille de gaz, c'est pas pratique à trimballer à vélo, et je ne saurais pas quoi en faire ensuite). Pour des petites charges, j'ai 'escalier qui monte à la mezzanine.


Du coup, hier, premiers tests :
- corde fixée en haut (chaise double sur deux mousquetons reliés aux deux anneaux en dynéma) : tout vas bien (sauf que ça fait pas une grande longueur)
- descendeur  fixé en haut puis corde en "zig-zag" entre plusieurs mousquetons (+ corde de sécu): on obtient assez facilement assez de frottement pour ne glisser plus que doucement voir pas du tout. Pour descendre "plus facilement", il suffit de tirer sur la bonne corde. Donc la méthode du lien de Dom39 (enfin une variante) marche bien en soit : on met assez de mousquetons pour ne pas descendre du tout, et o donne le mou manuellement.
- si on mets un peu moins de mousquetons, on peut être en mode "descente permanente". Le problème est la gestion de la vitesse : vu que ça se fait par frottements successifs, en bout de chaîne (ie coté mou de corde), il faut extrêmement peu de force pour arrêter la descente (tellement peu qu'une boucle de corde posée sur le brin qu'on tire peut suffire à bloquer la descente). Avec cette méthode, j'ai fait environ 80m de remontée : c'est pas idéal (parfois il faut aider pour que ça descende, parfois ça descends trop vite et je me retrouve pendu dans la corde de sécu).
- j'ai essayé un premier système de régulation, avec la corde passée dans un mousqueton M1. Une sangle (ou cordelette), coulissant dans un mousqueton M2 (fixé au plafond) est relié à M1 d'un coté et au spéléo de l'autre : quand le spéléo monte, M1 descends, et dévie mois la corde, provoquant moins de frottements, et accélérant donc la descente. En théorie c'est pas mal, en pratique je n'ai pas encore réussi à le faire marcher très bien (c'était plus une alternance entre "ça descends pas" et ça descends tellement vite que je me retrouve pendu dans la corde de sécu)

Du coup, j'ai maintenant 2 pistes :
- continuer à chercher une régulation purement mécanique
- faire un asservissement électronique : mesurer la position du spéléo et, en bout de chaine, avoir un système qui adapte le frottement en conséquence (soit par pincement (comme un stop mal utilisé ou un grigri d'escalade), soit en déplaçant un mousqueton. Vu que c'est en bout de chaine, les forces en présences sont très faibles (il faut néanmoins garder un minimum de force à fournir pour ne plus être sensible au frottement du délovage de la corde). Et vu les frottements purement mécaniques, même en cas de panne, il n'y a pas de risque de se blesser : au pire, on est rattrapé par la corde de sécu (dynamique, et le gros de l'énergie étant quand même dissipée en frottements).

A coté de ça, quelques autres petites modifs à faire :
- déplacer la corde fixe (parfois la corde mobile la touche légèrement)
- déplacer la corde de sécu un peut sur le coté (pour éviter que ça s’emmêle et/ou qu'elle gêne à la remontée de la poignée